Китайская одежда имеет долгую историю: она обладала характерными особенностями и была широко известна начиная с эпохи первобытного общества, на протяжении периодов Шан–Чжоу, Вёсен и Осеней, Сражающихся царств, Цинь–Хань, Вэй-Цзинь, Северных и Южных династий, Суй–Тан, Сун, Ляо, Ся, Цзинь, Юань, Мин–Цин и заканчивая эпохой Нового времени.
Одежда в эпоху первобытного общества (до XXI века до н.э.). В литературных сочинениях периода Сражающихся царств «Люй-ши чуньцю» («Вёсны и Осени господина Люя»), «Ши бэнь» («Происхождение поколений»), а также в более позднем трактате «Хуайнань-цзы» сказано, что одежду изобрел Хуан-ди, Ху Цао или Бо Юй. Основываясь на археологических находках, можно проследить историю одежды до позднего палеолита на стадии первобытного общества. На месте стоянки Шаньдиндунского человека в местечке Чжоукоудянь близ Пекина (приблизительно, 19 000 лет назад) были обнаружены костяная иголка, а также 141 фрагмент украшений из камня, кости, раковин и зубов животных с проделанными в них отверстиями. Это говорит о том, что в ту эпоху люди уже умели использовать звериную шкуру для изготовления примитивной одежды. Отсюда берет свое начало история культуры китайской одежды.
Примерно 10 000 лет назад настал период неолита. Изобретение техники ткачества позволило использовать выделанную ткань в качестве материала для одежды. Претерпели изменения и фасоны вещей, улучшилась их функциональность. Классическими типами одежды стали накидка с прорезью для головы, цельная внешняя накидка и другие. Более сложными стали предметы декоративного туалета. Это оказало серьезное влияние на формирование системы предметов одежды. После возникновения текстильных изделий накидки с прорезью для головы превратились в определенный фасон одежды и вошли в довольно широкое употребление людьми самых разных национальностей, проживавших в различных регионах, в течение длительного времени. Они практически полностью заменили сшитую из нескольких элементов одежду периода палеолита и стали родоначальниками человеческого одеяния. Кроме одежды общего типа в эпоху неолита также появились шапки, сапоги, украшения для головы, бижутерия и т.п., что подтверждается сохранившимися статуэтками.
Одежда эпохи Шан–Чжоу (XVII век до н.э. – 771 г. до н.э.). Охватывает период, начиная с правления Шан и до эпохи Западной Чжоу. Характеризуется постепенным формированием комплекса одежды для верхней и нижней части тела, а также системы ношения униформы чиновников в сочетании с головными уборами в соответствии с их рангом. В эпоху Шан материалами для изготовления одежды, в основном, служили обычная и выделанная кожа, шелк, лен. Благодаря развитию ткацкой технологии важную роль стали играть текстильные изделия из шелка и льна. В период Шан люди уже научились искусно изготавливать необычайно тонкую шелковую материю, вышивать геометрический орнамент на парче, шелке и ткацком сукне. Тканям начали придавать самые разнообразные цвета.
В эпоху Западной Чжоу постепенно оформилась классовая система. При чжоуских правителях были учреждены должности «сыфу» (смотритель княжеского гардероба) и «нэйсыфу» (смотритель внутреннего гардероба); эти чиновники отвечали за гардероб правителя. На основании анализа письменных памятников и археологических находок, становится понятно, что система разделения одежды по рангам чиновников в Китае первоначально сформировалась в эпоху Ся-Шан и приобрела законченный вид к периоду правления Чжоу. В эпоху Вёсен и Осеней, а также период Сражающихся царств она была включена в структуру ритуального управления страной. Для того, чтобы выразить свое почтение, придворные сановники, участвуя в различных церемониях, надевали строго установленные головные уборы; форма, цвет и орнамент одежды также должны были соответствовать конкретным целям. Наибольшей известностью пользуются двенадцать типов церемониальной одежды, указанные в «Шан шу: и цзи» («Книга истории: Бо И и Хоу-цзи»): «Для орнамента используются изображения солнца, луны, созвездий, гор, драконов и фазанов; узоры вышиваются в форме чаши, переплетающихся линий, языков пламени, рисовых зерен, перекрещенных секир или чередующихся черных и синих линий. Разноцветные узоры наносятся на одежду пяти цветов». Двенадцать типов орнамента постепенно превратились в систему церемониальной одежды для верхней и нижней частей тела правителей последующих династий и продолжали использоваться вплоть до момента свержения династии Цин и реставрации монархии Юань Шикаем. По обнаруженным статуэткам эпохи Чжоу видно, что, несмотря на многообразие и простоту одежды и украшений, в этот период уже стало очевидным четкое разделение на одежду для верхней и нижней части тела. В ту эпоху были сформированы основные типы китайской одежды.
Одежда эпохи Вёсен и Осеней и периода Сражающихся царств (770–221 гг. до н.э.): В эпоху Вёсен и Осеней, а также в период Сражающихся царств ткацкое искусство добилось значительного прогресса: материалы для изготовления одежды становились все более изысканными, а ассортимент изделий неуклонно расширялся. По всей стране была известна разноцветная парча из хэнаньского Сянъи, прозрачный шелк, шелк с тканым узором, белый сырец и роскошные одежды из царств Ци и Лу на территории Шаньдуна. Распространение технологий позволило завоевать популярность многообразным, изящным предметам одежды и туалета. В эпоху Вёсен и Осеней, а также в период Сражающихся царств не только императоры и князья носили роскошную одежду, но и их ближайшие сановники также позволяли себе достаточное количество украшений: золотые и нефритовые печати на поясах, одежды и халаты, шапочки и обувь – все это было очень дорогостоящим. Древние нефритовые печати для поясов разделялись в зависимости от ранга и представляли собой индивидуальные знаки. Под влиянием моды как мужчины, так и женщины высшего ранга должны были носить несколько штук или целые комплекты изысканных нефритовых украшений. Мечи стали новым оружием той эпохи. Аристократы, чтобы показать свою доблесть и в целях самообороны, стали носить дорогие мечи, инкрустированные золотом и нефритом. Кожаные пояса оснащались различными пряжками, одна искуснее другой. Еще больший интерес представляют мужские и женские головные уборы: на самых изысканных из них использовался тончайший флер, а самые дорогие были инкрустированы золотом, жемчугом и нефритом. Некоторые из них по форме напоминали перевернутый бокал. Обувь, в основном, изготавливалась из кожи оленя, либо – из шелка и соломы. Наиболее дорогую зимнюю одежду делали из песцового меха, ее стоимость составляла тысячи золотых. Женщины предпочитали использовать мех для отделки рукавов и краев одежды, также существовали полуперчатки из тончайшей парчи, отличавшиеся необыкновенной красотой.
В эпоху Вёсен и Осеней, а также в период Сражающихся царств просторная и широкая одежда верхов совершенно отличалась от скромной, стесненной одежды простых людей. Широкие халаты были предназначены для того, чтобы скрывать фигуру, представляя собой повседневную, домашнюю одежду высшего чиновничества. Кроме того, они использовались простолюдинами как церемониальная одежда. Такие халаты носили как мужчины, так и женщины; возможно, они появились на стыке двух указанных эпох. Широкий халат позволил совместить различные типы одежды для верха и низа, существовавшие до этого. Тем не менее, он сохранил разделение на две части: верх и низ были выполнены из различных отрезов материи и соединены бесшовным способом. Самый изысканный фасон подразумевал вставку прямоугольного отреза лицевого материала в месте пересечения подмышечного и рукавного швов. Это позволяло придать объем плоскому крою, красиво подчеркнуть человеческую фигуру, а рукава получились свободные..
Согласно записям, у широких халатов существовало четыре различных обозначения: широкий халат, длинный халат, холщовый халат и нижний халат. Археологические находки свидетельствуют, что в эпоху Вёсен и Осеней, а также в период Сражающихся царств существовало большое количество родственных видов одежды, которые применялись очень широко. Некоторые из них можно считать разновидностями широкого халата.
В 307 году до н.э. чжаоский Улин-ван издал указ об одежде северных народов, пропагандируя их стиль, подходящий для верховой езды. Под одеждой северных народов следует понимать вещи, которые носили в то время «северные кочевники»; они значительно отличались от свободной одежды населения Центральной равнины. Для таких вещей были характерны длина до колена, использование кожаного пояса на талии, пряжки, ношение сапог — все это облегчало верховую езду.
В эпоху Вёсен и Осеней, а также период Сражающихся царств появилось самое разнообразное количество фасонов одежды, которое сводилось не только к широким халатам и одежде северных народов. Музыканты носили головные уборы с капюшонами, танцоры имели рукава длиной в несколько чи; некоторые люди носили шапочки в форме совиного клюва или сорочьего хвоста, длинные платья с небольшими рукавами и широкополые юбки со складками. Это было связано с разнообразием общественной жизни.
Одежда эпохи Цинь–Хань (221 г. до н.э. – 220 г. н.э.). В этот период стали использовать еще более разнообразные материалы, чем в предшествующие эпохи Вёсен и Осеней и Сражающихся царств. Новое развитие получили и широкие халаты. В особенности, в эпоху Хань вместе с формированием системы выездных нарядов стали более строгими ранговые отличия в одежде чиновников. Парча продолжала оставаться материалом для изготовления одежды в период Цинь–Хань. В качестве орнамента использовались изображения гор и облаков, зверей и птиц, либо фигурные узоры из растений. Парча была отделана геометрическим рисунком самой сложной формы; также на ней вышивался узор в форме иероглифов. В третий год правления императора под девизом Цзяньюань из династии Западная Хань (138 г. до н.э.), а также в четвертый год правления императора под девизом Юаньшоу (119 г. до н.э.) Чжан Цянь дважды направлялся с миссией в западные края, положив начало сухопутному сообщению Китая с государствами Запада. Был организован массовый экспорт шелка, который непрерывно продолжался в эпохи Вэй, Цзинь, Суй и Тан, по маршруту, получившему историческое название «Шелковый путь». Вслед за этим, культура китайской одежды стала распространяться по всему миру. Начиная с эпохи Цинь–Хань развивались и изменялись широкие халаты, а также была выполнена систематизация длинных платьев без подкладки, что видно по высшим слоям общества эпохи Восточной Хань. Одежда в эпоху Цинь не сильно отличалась от периода Сражающихся царств: сохранялись основные типы длинных халатов. В эпоху Западной Хань мужская и женская одежды по-прежнему были представлены длинными халатами. Верхняя и нижняя части одежды как с подкладкой, так и без нее по-прежнему изготавливались из различных отрезов материи и соединялись без шва. Под верхнюю одежду надевали промежуточный халат и нижнее белье; воротник и рукава были специально вывернуты наружу, что стало типичным костюмом китайского типа. На низ одевали брюки с широкими штанинами, сохраняя стиль «широких платьев и больших юбок», а на талию повязывали пояс. На ноги надевали туфли с поднятым носом,
В эпоху Цинь официальная одежда была черного цвета. В период Хань появилась система выездных нарядов. В исторических анналах содержатся записи о более чем двадцати видах одежды императора и чиновников, включая церемониальную, парадную, повседневную и т.д. Стало ярко выраженным отличие в рангах по одежде и предметам украшений. В основном, это сводилось к тому, что на основе существующих порядков, одежда и головные уборы развились и стали включать в себя знаки принадлежности к классу, а правила ношения поясов отражали ранг чиновников.
Одежда эпохи Вэй–Цзинь и периода Северных и Южных династий (220–589). В эпоху Вэй–Цзинь, а также в период Северных и Южных династий произошли изменения в классовой дифференциации одежды; национальные типы одежды слились воедино. В качестве головных уборов выступали шапочки-гуаньмао, перенятые у интеллигенции. Существовали конические, ромбовидные, пурпурные, черные головные повязки и т.д. В начале правления вэйского Вэнь-ди Цао Пи утвердил систему девяти классов чиновников, «с использованием трех цветов для обозначения каждого из девяти классов: фиолетового, красного и зеленого». Данная система была усвоена последующими династиями, которые дополняли ее, она просуществовала до эпохи Юань–Мин. В период правления Цзинь кроме использования в обществе в качестве головного убора повязок, некоторые чиновники мужского пола стали также использовать обручи. Убор, состоявший из обруча и тюля, получил название лакированной кисейной шапочки. Его носили военные еще в эпоху обеих Хань. Передаваясь из поколения в поколение, лакированну кисейную шапочку стали носить не только чиновники, но и простые люди как мужского, так и женского пола.
В эпоху Северных и Южных династий малочисленные народности с севера проникли на территорию Центральной равнины, население начало жить вперемешку, перенимая друг у друга политические, экономические и культурные обычаи. Началась масштабная ассимиляция, что способствовало и развитию одежды. Постепенно вошло в моду ношение коротких костюмов для верховой езды, характерных для северных народов. Они не различались по социальному статусу и были предназначены как для мужчин, так и для женщин. Женская одежда характеризовалась выражением «сверху – скромно, снизу – богато». В период между концом эпохи Восточная Цзинь и правлением Ци и Лян основной одеждой стали костюмы, состоящие из короткой куртки и юбки, которые берут свое начало в ханьский период. В эпоху Цзинь появилась характерная черта, выраженная в ношении короткой одежды сверху и широких платьев снизу. В моду вошло ношение туфель с широкими носами и сандалий-гаочифу (разновидность сандалий с лаковой росписью на деревянной подошве). На национальные меньшинства влияли законы и церемониальные правила ханьского двора, они стали носить китайскую одежду. Изначально сяньбийцы носили одежду с узким воротником и небольшими рукавами. Однако после того, как сяньбийская династия Северная Вэй переселилась в Лоян в восемнадцатый год правления Тайхэ (494), вэйский Сяовэнь-ди стал внедрять политику просвещенного правления, сменив фамилию Тоба, и приказал «всем чиновникам носить одежду и головные уборы по примеру Хань и Вэй». Подобная реформа традиционного уклада получила название «перестройки Сяовэня», выразив преемственность по отношению к системе ношения одежды эпохи Цинь–Хань и обеспечив развитие культуры одежды в Китае.
Одежда эпохи Суй–Тан (581–907). В эпоху Суй–Тан Китай перешел от раздробленности к единству, от военных смут к спокойствию. Процветали экономика и культура, а развитие одежды (как материалы, так и фасон) достигло небывалого расцвета. Красочная парча, шелк с огромным разнообразием разноцветного орнамента зачастую использовался для покроя жилетов и украшения кромки воротника на одежде. Узор на императорском парчовом атласе мог изображать фазанов, бараньи бои, порывы ветра, парящих драконов с пышной расцветкой. Вышивка могла быть выполнена разноцветной нитью или люрексом. Окрашивание узора бывало как монохромным, так и цветным. Отличительной особенностью мужской одежды и головных уборов в эпоху Суй–Тан было ношение длинных халатов верхушкой общества. Чиновники носили головные повязки, а простой народ – короткие жилеты. Изменений практически не было вплоть до периода Пяти династий. Император и чиновники использовали различные цвета для выделения классовой градации; ранг чиновников выражался при помощи орнамента. Среди женщин в эпоху Суй–Тан распространились модные веяния, которые, часто, передавались в народ от придворных дам, стилю которых пытались подражать. Также, нередко, в моду входили оригинальные веяния национальных меньшинств Северо-Запада. Самые модные женщины в указанный период носили платья-жуцюнь, представлявшие собой комбинацию короткого жакета и длинной юбки. Талию фиксировали шелковыми поясами, которые доходили, почти, до подмышек.
Женщины в эпоху Суй–Тан одевались очень изысканно. Жилеты, вышедшие из придворной среды, бывали двубортными, без застежек, с отложным воротником или без ворота; длина рукавов доходила до локтей, длина по телу – до талии. На талии фиксировался небольшой пояс, который завязывали спереди. Отверстия ворота были очень широкими, и после надевания одежда обнажала верхнюю часть груди. Жилеты не выходили из моды очень долгое время, и впоследствии их начали носить и мужчины. В тот период распространилось ношение длинных шарфов, которые изготавливались из тончайшего шифона с вышивкой из золотых и серебряных цветов. Один из концов крепился на поясе жилета, на груди, другой конец перекидывали через плечо, вокруг руки. Такой аксессуар получил название шёлковой накидки-пибо. В эпоху Тан у женщин появились самые разнообразные украшения для волос, каждому из которых было присвоено специальное название. Женская обувь, обычно, была представлена туфлями из пестрой материи и выполнена из парчи, крашеного шелка или кожи. В танский период китайцы научились усваивать культуру национальных меньшинств Северо-Запада, Индии, Персии и других стран. В период между правлениями императоров под девизами Чжэньгуань и Кайюань была необычайно модной одежда северных народов.
Одежда эпох Сун, Ляо, Ся, Цзинь и Юань (947–1368). В эпоху Сун практически полностью сохранились национальные предпочтения китайцев в одежде. Одежда в периоды Ляо, Западной Ся, Цзинь и Юань имеет характерные черты культуры киданей, дансянов, чжурчжэней и монголов. Происходило дальнейшее столкновение и синтез одежды различных национальностей.
Одежда эпохи Сун, в основном, представлена фасонами трех типов: униформой чиновников, повседневными костюмами и костюмами старых сановников. В этот период лицевой материал для одежды чиновников, по большей части, был представлен тонким шелком. Поскольку правительство приняло старую систему эпохи Пяти династий, то каждый год родственникам императора и самым главным сановникам выдавали парчовый атлас для изготовления халатов, который, в зависимости от цвета, делился на семь рангов. Цвет одежды чиновников наследовал традиции танской эпохи. Сановникам выше третьего ранга полагалось носить пурпурную одежду; выше пятого ранга – красную, выше седьмого – зеленую и выше девятого – синюю. Фасон одежды чиновников, в целом, напоминал халаты с длинными рукавами периода поздней Тан, тем не менее, головные уборы (шапочки и т.п.) поменялись на черные шелковые шапочки с прямыми крыльями, получившими название чжицзяо-футоу. Их носил правитель со всеми придворными, что стало нормой. Кроме того, в период Сун, продолжая традицию танской эпохи, чиновники носили на одежде подвески в форме рыбы: все сановники, которые по рангу должны были одеваться в одежду пурпурного и красного цветов, обязаны были надевать на пояс «рыбные подвески», в которых хранились бирки в форме рыбы, изготовленные из золота, серебра и меди, необходимые для различения ранга чиновника. Также отличительной особенностью парадной одежды был круглый воротник с квадратным передником, который представлял собой украшение, надеваемое поверх одежды такого типа. Помимо официальной одежды и униформы чиновников в период Сун, повседневное платье, в основном, было представлено рубашками с круглым воротом и короткими рукавами, а также мягкими головными повязками со свисающими шнурками, что также продолжало традиции танской эпохи. На ноги надевали матерчатые туфли, гораздо более удобные для постоянной носки. Отличительным предметом гардероба старых чиновников в период Сун стали широкие цельные халаты с большими рукавами и запахом (соединяющийся ворот), а также головные уборы дун-по. Окантовка халатов выполнялась из материалов темного цвета в подражание древним обычаям. Головной убор дун-по представлял собой высокий тюрбан прямоугольной формы. Согласно преданиям, его изобрел ученый-книжник Су Дунпо, чтобы возродить древний обычай ношения головных повязок. Эту деталь одежды продолжали надевать пожилые знатные люди и в эпоху Мин.
В сунский период существовало большое количество разновидностей головных уборов для простого народа. Мужчины носили повязки и тюрбаны, а женщины – венчики и чепцы. Женские прически и венчики стали в ту эпоху ключевым отражением стремления к красоте, а также они лучше всего воплощают изменения в моде на туалет в ту эпоху. Венчики в период Тан и эпоху Пяти династий становились все изысканнее, а в период правления Сун они начали развиваться еще разнообразнее. Шиньоны фиксировали шпильками, заколками и гребнями в форме цветов и птиц; бывали украшения гораздо более удивительные.
Китайские династии Ляо, Западная Ся и Цзинь были основаны киданями, дансянами и чжурчжэнями. Их одежда стала выражением длительного культурного контакта с китайским этносом. Во время каждой династии получили свое развитие национальные традиции. Дансянские женщины, в основном, носили северную одежду с отложным воротом, борта которого были украшены изящной вышивкой. Кидани и чжурчжэни обычно надевали верхнее платье, доходящее до колен, с узкими рукавами и круглым воротником. В качестве обуви носили высокие сапоги с голенищами, которые были удобны для верховой охоты и войны. Женщины надевали запашные халаты с узкими рукавами, которые доходили до щиколоток. Одежда этих народностей запахивалась налево, в отличие от китайцев. Застежки, которыми они привыкли пользоваться, обрели широкую популярность во внутренних областях Китая.
Правители Ляо и Цзинь, учитывая реалии своего сосуществования вместе с китайцами, приняли «южную» систему иерархии чиновников и назначали китайцев для управления китайцами. Одежда китайских чиновников соответствовала старой системе периода Тан–Сун. В эпоху Ляо ранги чиновников на шелковой одежде обозначались при помощи вышитого орнамента из пейзажей гор и рек, изображений птиц и зверей, что оказало влияние на обозначение ранговой градации сановников в эпоху Мин–Цин. В период правления Цзинь ранг служащих выражался размерами цветочного орнамента на одежде. Самые низшие ранги не имели никакого орнамента на своей простой одежде, либо он состоял из простейших фигур. Поскольку мужская одежда киданей и чжурчжэней была очень удобной для передвижения, то ее переняли и китайцы.
В первый год правления юаньского императора под девизом Янью (1314) были пересмотрены древние и существующие правила ношения китайской и монгольской одежды, изданы единые предписания о цвете униформы чиновников различного класса. Фасон одежды китайских сановников, по-прежнему, в основном, сводился к халатам с круглым воротом и головным повязкам эпохи Тан. Чиновники монгольского происхождения надевали платья с закрытым воротом, а в качестве головного убора носили квадратные шапки с устрицей. У средних и нижних классов в моде были утепленные кафтаны с поясным шнуром и многочисленными складками на талии, которые хорошо подходили для быстрой верховой езды (халаты с круглым воротом и узкими рукавами, широкими нижними полами, множеством складок и шелковым шнуром, опоясывающим талию); на головы надевали конические шляпы.
В качестве текстильного материала в эпоху Юань использовалась золотая парча, позолоченные ткани, золотой атласный шелк, древесный пух, камышовые волокна, тонкий рельефный шелк, узорный шелк, северная и южная тафта, парча из древесного волокна, парча из толстой нити и множество других видов. В течение юаньского периода ежегодно проводилось более десяти больших аудиенций, на каждой из которых присутствовало множество сановников, одетых в дорогие церемониальные платья одинакового цвета, фасона и изысканно отделанные золотой парчой. Такая одежда получила название «цветных халатов»; подобное расточительство – редкость для других династий. Тем не менее, данный тип одежды продолжал использоваться в эпоху Мин в качестве униформы судебных исполнителей.
Одежда эпохи Мин–Цин (1368–1911). В эпоху Мин основной была традиционная китайская одежда, а в период правления Цин в моду вошли национальные маньчжурские платья. Во время правления обеих династий было четко выражено разделение в одежде верхних и нижних слоев общества. Одежда верхушки должна была служить символом власти, чему господствующий класс издавна придавал большое значение. Начиная с эпохи Тан–Сун, халат с драконами и желтый цвет стали особыми атрибутами императоров. Одежда высших сановников с периода Северных и Южных династий окрашивалась в фиолетовый цвет. В эпоху Мин из-за того, что императоры носили фамилию Чжу, главным цветом постепенно стал красный. Кроме того, поскольку в «Лунь юй» («Суждения и беседы») содержится фраза: «Плохо, когда фиолетовый цвет затмевает ярко-красный»[1], – то фиолетовый цвет перестал использоваться для одежды сановников. Самой отличительной чертой стало введение «знаков различия» для обозначения рангов. Такие знаки представляли собой квадратные вставки из шелка, размером 40–50 см, которые пришивались к одежде чиновников на груди и на спине. На них был изображен различный орнамент: у гражданских чиновников – птицы, у военных – звери. Каждая категория чиновника делилась на девять рангов. Халаты с круглым воротом, которые носили в повседневной жизни, выражали социальный статус по общей длине пол и объему рукавов; самые длинные вещи были у аристократии. Основным головным убором чиновников в эпоху Мин была слегка измененная головная повязка юаньской эпохи. Император носил мягкий головной убор с заломленным верхом и тёмным газом, задние поля которого были подняты к верху. Парадная одежда чиновников комплектовалась повязками с крыльями и вуалью, а повседневная – черной флеровой шапочкой. Жены и матери чиновников, которым были пожалованы титулы, также носили парадную форму красного цвета с широкими рукавами и различные вуали, которые выражали их ранг при помощи орнамента и украшений. Кроме того, среди женщин из высшего сословия были в хождении туфли на высокой платформе, набойка у которых могла размещаться как с внутренней, так и с наружной стороны. В эпоху Мин одежда простого народа могла быть длиной и короткой, представлена как халатами, так и платьями. В основном, она продолжала древние традиции и характеризовалась необычайно богатым ассортиментом. Что касается цветовой гаммы, то простолюдинки могли одеваться только в одежду фиолетового, зеленого, розового и других цветов, чтобы отличаться от сословия чиновников. Рабочим позволялось носить одежду только коричневого цвета. Головные уборы простолюдинов кроме традиционных фасонов, сохранившихся со времёен династий Тан и Сун, стали включать два новых типа, лично утвержденных Чжу Юаньчжаном. Данный указ был обнародован по всей стране, и такие уборы позволялось надевать как чиновникам, так и обычным людям. Первый представлял собой черную лакированную кисейную шляпу квадратной, цилиндрической формы, которая называлась сыпинфан-динцзинь; второй – полусферическую шапочку из шести крыльев, которая носила название люхэитунмао и имела значение спокойствия и единства в Поднебесной. Этот вид головного убора сохранился, получив название шапочки в форме половины арбуза; его изготавливали из фельпы и атласной нити черного цвета, а также других материалов.
В период правления династии Цин насильственно вводилась политика выбривания волос на голове: для мужчин была введена единообразная прическа традиционного маньчжурского образца. В девятый год правления императора под девизом Шуньчжи (1652) был обнародован высочайший «Регламент об одежде и паланкинах», полностью устранивший богатые китайские традиции ношения цветной одежды и головных уборов. В эпоху Мин все мужчины отпускали волосы и заплетали их в узел, одевались в широкие одежды, чулки и легкую обувь. В цинский период мужчин обязали выбривать волосы, оставляя косу, свисавшую на затылке, носить бедные пижамы с расклешенными рукавами, узкие чулки и сапоги глубокой посадки. Одежда чиновников и простого народа по-прежнему сильно различалась .
В эпоху Цин основной фасон одежды чиновничества был представлен длинным халатом и магуа. Магуа представляла собой накидку, надеваемую поверх халата, получившую свое название от короткой куртки для верховой езды. Еёе особенность заключалась в наличии разрезов спереди и сзади с нанесенными на груди квадратными знаками различия темно-синего цвета (кроме членов императорской фамилии и князей, у которых знаки были округлые). Орнамент с рисунками зверей и птиц, а также ранговый порядок знаков различия был практически такой же, как во времена правления Мин. Головные уборы чиновников в цинскую эпоху разительно отличались от предыдущих династий. Военные и гражданские сановники, рангом выше унтер-офицера и судебного исполнителя, носили небольшие конические шапки, которые, в зависимости от времени года, могли быть утепленными и облегченными. Кроме того, в соответствии с рангом, они украшались «шариками» различного цвета и материала. В задней части в шапочку вставлялись павлиньи перья. Перья на головных уборах чиновников назывались лин. На перьях высших сановников были «глазки» (пятна), количество которых варьировалось от одного до трех и указывало на знатность. Такой атрибут могли себе позволить только члены императорской фамилии или особо отличившиеся чиновники. Также император иногда надевал желтую магуа, чтобы выразить свою особую благосклонность. Следуя этому веянию, магуа других цветов постепенно стали популярными среди чиновников и знати, трансформировавшись в привычную парадную одежду. Чиновники старше четвертого и пятого рангов надевали парадное ожерелье, изготовленное из редких драгоценностей и ароматической древесины, что стало еще одной особенностью их одежды в эпоху Цин. Прогресс вышивки и окраски шелка, а также различных ремесел создал условия для обогащения ассортимента одежды в цинский период.
В эпоху Цин женская одежда китайцев и маньчжуров развивалась различными путями. Китаянки в периоды правления императоров под девизами Канси и Юнчжэн носили фасоны минского периода; в моде были жакеты с небольшими рукавами и длинные платья. После начала правления Цяньлуна одежда становится шире и короче, рукава расширяются, появляются наплечные накидки бесчисленных разновидностей. В период поздней Цин женщины в городах отказались от юбок, переодевшись в брюки, одежду стали украшать бахромой и висячими рюшками, которые отражали всю дороговизну одеяния. Маньчжурки предпочитали одежду национального покроя, высокие стоячие прически (получили простонародное название «лянбатоу») и носили туфли в форме «цветочного горшка». Что касается платья-ципао, распространившегося позднее, то его длительное время носили, главным образом, при дворе и в императорской семье. На завершающем этапе правления Цин китаянки из знатных семей также начали носить ципао.
Одежда Нового времени и современности (после 1912 г.). Синьхайская революция положила конец феодально-абсолютистскому правлению, продолжавшемуся более 2000 лет, и наступила новая эпоха для китайской национальной одежды.
Перед этим реформист Кан Ювэй в 1894 году, а также министр иностранных дел У Тинфан в первый год правления императора под девизом Сюаньтун направили правителю прошение об изменение фасонов и порядка ношения одежды. Китайские студенты за рубежом стали переодеваться в одежду европейского покроя. Вместе с расширением контактов с другими странами, разноцветная и разнообразная одежда, наконец, вышла за рамки системы ношения предметов гардероба. Традиционные халаты, рубашки, кофты, штаны, юбки все сильнее испытывали на себе влияние западного стиля, им на смену пришло множество новых фасонов и вещей.
Мужская одежда. В первые годы существования Китайской Республики распространилась мода на ношение европейских костюмов, которые существовали параллельно с длинными халатами и магуа. Одежда как китайского, так и западного покроя сопровождалась ношением цилиндров, которые считались самым солидным предметом туалета. Приблизительно в двадцатые годы появились «суньятсеновки», которые постепенно стали популярны в городах. В сельской местности по-прежнему широко использовались традиционные расклешенные брюки, в качестве головных уборов носили фетровые шапки или широкополые конические шляпы, а на ноги надевали матерчатые туфли собственного изготовления.
Женская одежда. Синьхайская революция принесла разнообразие: кроме расклешенных брюк многие женщины стали носить широкополые юбки. Начиная с двадцатых годов, женщины полюбили халаты-ципао, которые постепенно и надолго вошли в моду.
После провозглашения Китайской Народной Республики в одежде обозначилось стремление к простоте и практичности. В 1950–70-е годы основной одеждой мужчин стала «суньятсеновка». Кроме того, были популярны военные френчи и народная одежда. Под влиянием СССР женщины в городах переоделись в платья. Также в моде были костюмы «ленинского» образца и т.п.
[1] Конфуций. Суждения и беседы «Лунь юй» /науч. пер. с кит., вступ. ст. и комм. А.Е. Лукьянова; поэтич. пер. В.П. Абраменко. М.: Шанс, 2018. С. 368.
